白叠
亦作“帛叠”。棉布。棉花自鲟度传入我国，经过南北两路：东汉由南路经过南洋诸国传入云南，云南少数民族当时生产出一种名叫“白叠花布”的纺织品，南北朝由北路传入新疆。唐宋白叠被视作珍品。内地棉花的大量种植和棉布的大量生产则始于宋末元初，由海南岛黎族地区经闽、广传至江南。惟唐以前不知有草棉，将棉布误认为木抽所织。《史记.货殖列传》：“榻布皮革千石。”裴骃集解引《汉书音义》曰：“榻布，白叠也。”司马贞索隐引《吴录》曰：“有九真郡布，名曰白叠。”张守节正义：“白叠，木绵所织，非中国有也。”《后汉书.西南夷传.哀牢人》：“土地沃美，宜五谷、蚕桑。知染采文绣，罽缀帛叠，兰干细布，织成文章如绫锦。”《梁书.诸夷传.高昌国》：“多草木，草实章如茧，茧中丝如细纑，名曰白叠子，国人多取织以为布。布甚软白，交市用焉。”宋方勺《泊宅编》卷三：“闽广多种木绵，树高七八尺，叶如柞，结实如大菱而色青。秋深即开，露白绵茸然。土人摘取去壳，以铁杖杆尽黑子，徐以小弓弹令纷起，然后纺绩为布，名曰吉贝。今所货十花，此最上品。海南蛮人织为巾，上出细字，杂花卉，尤工巧，即古所谓白叠巾。”
氍毹
一种织有花纹图案的毛毯。古代产于西域。可用作地毯、壁毯、床毯、帘幕等。《三辅黄图.未央图》：“温室以椒涂壁，被之文绣......规地以罽宾氍毹。”《梁书.诸夷传.高昌》：“大同中，子坚(高昌王)遣使献鸣盐枕、蒲陶、良马、氍毹等物。”唐岑参《玉门关盖将军歌》：“暖屋绣帘红地炉，织成壁衣花氍毹。”明宋应星《天工开物.乃服.褐毡》：“凡毡绒白黑为本色，其余皆染色。其氍毹、氆氇等名称，皆华夷各方语所命。”清富察敦崇《燕京岁时记.灯节》：“楼设氍毹帘幕，为宴饮地。”旧时，居家演剧用红氍毹铺地，因而又用为歌舞场、舞台的代称。明张岱《陶庵梦忆.刘晖吉女戏》：“十数人手携一灯，忽隐忽现，怪幻百出，匪夷所思，令唐明皇见之，亦必目睁口开，谓氍毹场中那得如许光怪耶!”《格致镜原.居处器物.毡毯》引《异物志》：“大秦国野茧织成氍毹，以群兽五色毛杂之，为鸟兽人物草木云气，千奇万怪，上有鹦鹉，远望轩轩若飞，其文赤白黑绿红绛金缥碧黄十种色。”
氆氇
藏语音译，为我国西北少数民族手工生产的一种羊毛织品。可以做床毯、衣服等。明汤显祖《邯郸记.大捷》：“氆氇登台，绣帽猩蛮带，与中华斗将材。”又，《紫钗记.河西款檄》：“俺帽结朝霞，袍穿氆氇。”明宋应星《天工开物.褐毡》：“其氍毹、氆氇等名称，皆华夷各方语所命。”《西藏记.生育》：“女子则教识戥称，作买卖，纺毛线，织氆氇。”《红楼梦》第一0五回：“氆氇三十卷。”
幄
亦作“楃”。帐幕。由于四面围合起来象屋宇而得名。《左传.哀公十七年》：“卫侯为虎幄于藉圃。”杜预注：“于藉田之圃新造幄幕，皆以虎兽为饰。”汉桓宽《盐铁论.散不足》：“今富有黼绣帷幄，涂屏错跗。中者锦绨高张，采画丹漆。”《说文.木部》：“楃，木帐也。”《释名.释床帐》：“幄，屋也。以帛衣板，施之形如屋也。”王先谦疏证补引王启原曰：“幄之制，必先立板，而后帛有所傅。自有幄已然。”唐康骈《剧谈录.曲江》：“都人游玩，盛于中和上巳之节，彩幄翠帱，匝于堤岸，鲜车健马，比肩击毂。”清姚元之《竹叶亭杂记》卷一：“设黄幄于南苑晾鹰台，幄后设圆幄，恭候皇上躬御甲胄。” 被先秦称“衾”，又称“寝衣”，汉以后称“被”。寝时用以覆身。多以布帛为料。其特殊者宋有纸被，唐有神丝被，上绣三千鸳鸯，间以奇花异卉，络以细珠，五色辉映，精巧奇绝。《诗.召南.小星》：“肃肃宵征，抱衾与裯，实命不犹。”《论语.乡党》：“必有寝衣，长一身有半。”《楚辞.招魂》：“翡翠珠被，烂齐光些。”唐刘恂《岭表录异》卷上：“南道之酋豪。多选鹅之细毛，夹以布帛，絮而为被，复纵横衲之，其温柔不下于挟纩也。俗之鹅毛柔暖而性冷，偏宜覆婴儿，辟惊间也。”明陶宗仪《辍耕录.鸳衾》：“孟蜀主一锦被，其阔犹今之三幅布，而一梭织成。被头作二穴，若云版样，盖以叩于项下，若盘领状，两假冒余锦则拥覆于肩。此之谓鸳衾也。” 褥亦作“缛”。分坐褥和卧褥两种。先秦以草、毛为垫具，写作“蓐”;汉以来渐以绵为垫具，写作“缛”。其褥面有锦、练等，上绣鸳鸯、凤凰、芙蓉等各种图案。汉桓宽《盐铁论.散不足》：“古者皮毛草蓐，无茵席之家，旃蒻之美。”北齐颜之推《颜氏家训.勉学》：“梁朝全盛之时，贵游子弟，多无学术......无不熏衣剃面，傅粉施朱，驾长檐车，跟高齿屐，坐棋子方褥，凭斑丝隐囊，列器玩于左右，从容出入，望若神仙。”宋赵希鹄《调燮类编.衣服》：“蒲花褥，九月采蒲略蒸，不然生虫。晒燥装入卧褥或座褥内，以杖鞭击，虚软温暖，长久可用。” 幕 1、原指帐篷的顶盖部分，类似今蒙古包的上盖。后泛指帐篷。《周礼.天官.幕人》：“掌帷、幕、幄、绶之事。”郑玄注：“在旁曰帷，在上曰幕......帷、今之设幕则无帷在下为异也。”唐封演《封氏闻见记.道祭》：“玄宗朝，海内殷赡，送葬者或当衢设祭，张施帐幕，有假花假果粉人面粻之属，然不过方丈室，高不逾数尺，议者犹或非之。丧乱以来，此风大扇，祭盘帐幕，高至八九十尺，用床三四百张，雕镌饰画，穷极技巧。”《元史.舆服志一》：“帐幕，除不得用赭黄龙凤文外，一品至三品许用金花刺绣纱罗，四品、五品用刺绣纱罗，六品以下用素纱罗。”2、门窗帘儿。《别国洞冥记》卷二：“帝寝灵庄殿，召东方朔于青绮窗，不隔绨纨重幕。”宋晏殊《蝶恋花》词：“帘幕风轻双语燕，午醉醒来，柳絮花撩乱。” 幌指用于遮挡或障隔的幔子。多以细软的绸帛做成，上饰花纹图案。用于门窗、屏风等。《文选取张协<七命>》：“重殿叠起，交绮作幌。”李善注引《文字集略》曰：“幌，以帛明窗也。”唐崔湜《同李员外春闺》诗：“卷帘双燕入，披幌百花惊。”清薛凝工《水龙吟.咏杨花.和苏东坡韵》词：“罗幌黏时，琼楼着处，几人深闭。” 帱床上的单帐。其色彩有翠、丹、绛等，其质料有罗、绡、纱等。宋玉《神女赋》：“褰余帱而请御兮，愿尽心之惓惓。”《文选.潘岳<寡妇赋>》：“易锦茵以苫席兮，代罗帱以素帷。”李善注引《纂要》曰：“单帐曰帱。”唐崔融《嵩山启母庙碑》：“霜罗曳曳，云锦年披披，鸳鸯褥兮翡翠帱，白羽扇兮青丝履。”元关汉卿《救风尘》第二折：“你铺排着鸳衾和凤帱，指望效天长共地久。”
服色
指车马、祭牲、服饰等的颜色。古代由于五德思想的流行，每一王朝都有特别崇仰的某一种颜色。以符合五行相生相克的道理。如谓夏尚黑、殷尚白、周尚赤、汉尚黄之类。秦汉以后，新王朝建立，皆将改正朔、易服色视为关系到国运的大事。后亦泛称各级官员的服饰。
襁緥
亦写作“襁緥”、“襁保”、“繦緥”。背负小儿用的布兜和系带。旧说长一尺二雨至二尺，阔八寸左右。《论语.子路》：“夫如是，则四方之民襁负其子而至矣。”《史记.卫将军骠骑列传》：“臣青子在繦緥中，未有勤劳，上幸列地封为三侯。”张守节《正义》：“襁，长尺二寸，阔八寸，以约小儿于背;褓，小儿被也。”《史记.蒙恬列传》：“昔周成王初立，未离襁褓。”《汉书.宣帝纪》：“曾孙虽在襁褓，犹坐收系郡邸狱。”《后汉书.桓荣传》：“昔成王幼小，越在襁褓。”《玉篇.衣部》：“襁，襁褓，负儿衣也。织缕为之，广八寸，长二尺，以负儿于背上也。”
衫
魏晋以来流行的一种服装。其特点是袖口宽松，不需施祛，不同于袖端应收敛并装有祛口的袍。衫有单、夹二式，六朝不论婚丧，均用白色细绸制成。隋唐以后，男子公服流行袍衫，大袖右衽，衣体宽博下长过膝，民国年间的长衫其形制犹受其影响。衫亦为女子常服，唐代女装即主要由衫、裙、帔组成，直至清代，汉族女服都以衫裙为主。东晋以来有裲裆衫，中纳丝绵，形似今日棉背心。唐以后有缺胯衫，多为下层人民所服。《释名.释衣服》：“衫，芟也，芟末无袖端也。”《玉台新咏.古诗为焦仲卿妻作》：“朝成绣夹裙，晚成单罗衫。”南朝宋刘义庆《世说新语.夙惠》：“晋孝武帝年十二时，冬天昼日不著复衣，但著单练衫五六重。”宋周煇《清波杂志》卷二：“乾道中，王日严内相申请，谓环一室而围座，色皆浅素，极可憎，乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白，今非跨马及吊慰，不敢用。”清李斗《扬州画舫录.虹桥录下》：“清明前后，肩担卖食之辈，类皆俊秀少年，竞尚妆饰。每着蓝藕布衫，反纽钩边，缺其衽，谓之琵琶衿。”
襦
短衣。一般作亵衣(内衣)。自春秋时期直到清代，上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦，长及腰间。唐以后，为便于劳作，襦亦可著于外，有袒领，里面不穿内衣。宋代多为下层妇女穿，腰身与袖口较宽松，以质朴清秀为雅，由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《急就篇》卷二：“袍襦表里曲领帬(裙)。”颜师古注：“长衣曰袍，下至足跗;短衣曰襦，自膝以上。一曰短而施要(腰)者襦。”《礼记.内则》：“衣不帛，襦袴。”《初学记》卷二六引《古乐府.陌上采桑》：“缃绮为下裳，紫绮为上襦。”宋王溥《唐会要.舆服上》：“(太和)六年六月敕......又袍袄衫等，曳地不得长二寸已上，衣袖不得广一尺三寸已上，妇人制裙，不得阔五幅已上，裙条曳地，不得长三寸已上，襦袖等不得广一尺五已上。”《宋史.乐志十七》：“队舞之制......二曰剑器队，衣五色绣罗襦，裹交脚幞头，红罗绣抹额，带器仗。”《日下旧闻考.风俗》：“清明寒食，宫庭于是节最为富丽，起立彩索秋千架，自有戏蹴秋千之服，金绣衣襦，香囊结带，双双对蹴。”
裳
下衣。始指保护下体的几幅布前后联成的大围裙，于腰部折叠，从腰遮到膝部。膝下小腿部分则有胫衣(称袴)，套在双腿上，呈双筒状，不连中裆。汉代的满裆裤称裈。历代妇女下裳一般多穿裙，清光绪以后穿裤才渐多。男子除袍服外，隋唐以前下裳多为裙，以后渐多穿裤，直至清代。就色彩而言，古代规定，上衣下裳，衣用正色，裳用间色。《仪礼.丧服》：“凡衰外削幅，裳内削幅，幅三袍。”贾公彦疏：“为裳之法，前三幅，后四幅，幅皆三辟摄之。”《三国志.吴志.妃嫔传.孙休朱夫人》“甘露元年七月，见逼薨，合葬定陵“裴松之注引《搜神记》曰：“见一女子年可三十余，上著青锦束头，紫白夹裳，丹绨丝履。”元宇文懋昭《金志.男女冠服》：“妇人衣曰大袄子，不领，如男子道服。裳曰锦裙，裙去左右各阙二尺许，以铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之。”清李心衡《金川琐记.蛮裙》：“近日蛮女下裳多用白布或藏绸制成，边幅镶红布，襞襀细致，如百叠裙。头人家衣裙多用碎锦镶成，临风飘飏，颇似古时舞衣。”
法服
封建礼法规定的标准服。用于祭祀、朝会等仪式。其特点是宽袍大袖，峨冠博带，与日常生活的轻便服装不同。自南北朝后期至明代，法服和常服一直并存，但法服使用的范围始终不大。《孝经.卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注：“先王制五服，各有等差，言卿大夫守礼法，不敢僭上偪下。”《三国志.魏志.杨阜传》：“阜常见明帝著绣帽，被褾绫半裹，阜问帝曰：‘此于礼何法服也?’帝默然不答。自是不法服不见阜。”元杨瑀《山居新话》：“郊祀祭庙，天子御袞冕，百官皆法服。凡披秉须依歌诀次第，则免颠倒之劳。漫识歌诀于左：袜履中单冀带先，裙袍蔽膝绶绅连。方心曲领蓝腰带，玉佩丁当冠笏全。”
单衣
亦作“禅衣”。形制略与袍同，衣袖宽大，以其无里，称禅衣。汉魏以来，除平时在家穿著外，也可用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里。江陵马砖一号楚墓出土的服装中有绣罗单衣、绣绢单衣。楚国贵妇的直裾单衣乃用正裁法制成，前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等，右衽，交领，直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度。领、袖、襟、裾均有一道缘边。袖端缘边常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。《汉书.江充传》：“充衣纱縠禅衣，曲裾后垂交输。”《魏书.外戚传上.冯诞》：“使彭城王勰诏群臣脱朱衣，服单衣介帻，陪哭司徒。”唐李颀《行路难》诗：“父子兄弟绾银黄，跃马鸣珂朝建章。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”《资治通鉴.晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。”
衮衣
简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗.豳风.九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”《南齐书.舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史.舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”《清史稿.舆服志二》：“[皇帝]衮服，色用石青，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一。其章左日，右月，万象篆文，间以五色云。”
裙
下裳。主要为女服。汉代裙式仅四幅，上窄下宽，不施边缘，裙膘用绢带，两端缝有系带。南朝裙式较广，多著条纹间色裙。唐代初兴紧身长裙，裙腰束至腋下，后趋宽松。一般为六幅。通著的石榴红裙一直传到明代。宋代裙幅多在六幅以上，中施细繝，多如眉皱，称百叠、千褶，是明代百褶裙的前身。明代裙腰细褶增至数十，裙上纹样更加讲究，著名者有“月华裙”、“凤尾裙”等。其年轻妇女的襦裙中间常加一条短小的腰裙。清代男子穿裙已不多，女裙则以红为贵。南方少数民族妇女多喜著裙，如黎、瑶穿短裙，壮穿长裙，傣穿筒裙等。《庄子.外物》：“未解裙襦，口中有珠。”《初学记》卷二六引《晋东宫旧事》：“皇太子纳妃，有绛纱复裙，绛碧结绫复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙。”《太平广记》卷三一引前蜀杜光庭《仙传拾遗.许老翁》：“唐天宝中，益州士曹柳某妻李氏......着黄罗银泥裙，五晕罗银泥衫子，单丝地银泥帔子，盖益都之盛服也。”清叶梦珠《阅世编.内装》：“裳服，俗谓之裙。旧制，色亦不一，或用浅色，或用素白，或用刺绣，织以羊皮，金缉于下缝，总与衣衫相称而止。崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一、二寸，至于体惟六幅，古来已久，古时所谓裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰间细褶数十，行动如水纹，不无美秀，而下边用大红一线，上或绣画二、三寸，数年以来，始用浅色画裙。有十幅者，腰间每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，轻描细绘，风动色如月华，飘飏绚烂，因以为名。然而守礼之家，亦不甚效之。本朝无裙制，惟以长布没履，无论男女皆然。”
深衣
代诸侯、大夫、士晚间所穿之衣。流行于先秦。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襴，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。《礼记.深衣》：“[深衣]故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅。完且弗费，善衣之次也。”郑玄注：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之采者。”又《礼记.王藻》：“朝元端，夕深衣。”
袍
长衣。古代基本服装之一。始为长袄，后成为外衣。袍服源于上下相连的深衣。秦汉以袍服当礼服。其样式大袖为多，袖口部分收缩紧小，领和袖一般用花边，领子以袒领为主，大多裁成鸡心形，穿时露出内衣，常见为曲裾。魏晋南北朝男子亦著袍服，但不广。隋唐以后男子兴袍衫。历史上契丹、蒙古、吐蕃、女真等民族盛穿交领或圆领长短袍，一般小袖紧身，与法服的宽博大袖不同。清代礼服以蟒袍为贵。男子盛行长袍马褂，女子盛行源自满装的旗袍。受阴阳五行的影响，长期以黄色为重，象征中央，唐以后黄袍为帝王的专用服饰。龙是权势的象征，龙袍仅限于皇帝、皇后和皇太子所服。《论语.子罕》：“衣敝緼袍。”《礼记.杂记一》“内子以鞠衣、褒衣、素纱”汉郑玄注：“六服皆袍制，不禅，以素纱里之，如今褂袍襈重缯矣。”孔颖达疏：“汉时有褂袍，其袍下之襈以重缯为之。”宋王溥《唐会要.舆服下》：“异文袍，武德四年八月十六日，敕三品已上，服大料绸绫及罗，其色紫，饰用玉;五品已上，服小料绸绫及罗，其色朱，饰用金;六品已上，服丝布杂小绫，交梭及双紃，其色黄。六品七品饰银，八品九品输石，流外及庶人服绸绢絁布，其色通用黄白，饰用铜铁。”明陶宗仪《辍耕录.贤孝》：“国朝妇人礼服，达靼曰袍，汉人曰团衫，南人曰大衣，无贵贱皆如之，服章但有金素之别耳。惟处子刚不得衣焉。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“妇女制服，最隆重者为组绣丽水袍褂。袍则大红色，褂则红青。妇女袍褂皆一律长的，不似男服之长袍、短褂。有时穿袍不套褂，谓之领袖袍，亦得挂朝珠。”
褐
1、兽毛、粗麻之类织成的短褂或织品，后泛指粗劣衣服。为古代贫贱人所穿，因称贫贱者为褐夫。释褐指脱掉粗料衣服去做官，后沿称料举及第授官。《诗.豳风.七月》：“无衣无褐，何以卒岁?”《孟子.滕文公上》：“许子衣褐。”赵岐注：“以毳织之，若今马衣者也;或曰，褐，枲衣也;一曰，粗布衣也。”
2、一种长袍。斜领大袖，四周镶边，前系长带，类似后世道袍。汉代以来为士人家居常服，隋唐为盛。宋人称之直裰。《汉书.张良传》：“有一老父，衣褐，至良所。”颜师古注：“褐制若裘，今道士所服者是。”《后汉书.王望传》：“因以便宜出所在布粟，给其廪粮，为作褐衣。”李贤注引许慎注《淮南子》曰：“楚人谓袍为短褐。”《太平御览》卷六七五引《仙公请问经》：“太极真人曰：‘夫学道当洁净衣服，备巾褐制度，名曰道之法服。’”《新唐书.儒学传上.颜师古》：“乃阖门谢宾客，巾褐裙帔，放情萧散，为林墟之适。”参阅《旧唐书.舆服制》。
补服
亦称“补褂”。清代官服中主要的一种。其形式比袍短，类似褂而长，袖端平，对襟，前后各缀有用金线、彩丝绣成的“补子”。其纹饰文官为鸟，武官为兽，因称“补服”。由于穿在蟒袍之外，故又称“外褂”、“外套”。“补子”用于表示文武职位品级，起于明初洪武二十四年(公元1391年)之规定，世宗时一度废止。清代用于外褂，据《大清会典图》规定：皇子，龙褂用石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩及前后各一团，间以五彩;亲王，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙;郡王，绣五爪行龙四团，前后，两肩各一;贝勒，绣四爪正蟒二团，前后各一，固伦额附同;镇国公，绣五爪正蟒二方，前后各一，辅国公和硕额附、民公、侯、伯补服同;庶官一品文鹤，武麒麟;二品文孔雀，武狮;三品文孔雀，武豹;四品文雁，武虎;五品文白鹇，武熊;六品文鸳，武彪;七品文鸂鶒，武犀;八品文鹌鹑，武犀;九品文练雀，武海马;凡都御史、副都御史、给事中、监察御史、按察使、各道的补服俱绣獬豸。
马褂
旧时男子穿于长衣之外的短褂。其长仅及于脐，较外褂为短。本满族人骑马时所著。故称。初惟营兵服之，康熙以后穿者渐多，乃成为无人不穿的常服。有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟诸式。袖口平，不作马蹄式。其常见者：一、黄马褂。一种官服。清代凡巡幸扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫长，皆例准穿黄马褂。有功大臣也特赐穿着。二、对襟马褂。又名得胜褂，对襟方袖。初仅用于行装，后渐为平居之便服。三、大襟马褂。亦为便服，唯非对襟而右衽。俗以右手为大手，因名衣襟为大襟。其四周有以异色为缘者。四、琵琶襟马褂。其右襟短而略如短襟袍，故亦称缺襟马褂。
黄马褂
清代官吏的一种制服，为“行服”中的“行褂”，穿于袍外。因其长仅至腰，便于骑马;袖只到肘，便于射箭，所以叫“马褂”，又因以淡黄色(明黄)的绸缎或纱制成，故得名。“黄马褂”分“职任褂子”和“赏赐共同马褂”两种。“职任褂子”系皇帝的随从和卫护(内大臣和侍卫)所穿。因明黄为清代帝王专用的颜色，“黄马褂”乃皇帝近侍的服装，十分高贵。清代帝王每用此作为赏赐。“赏赐黄马褂”又分为两种，一种是打猎、校射时所赏，只能在“行围”(打猎)时穿，平时不能穿。比武优胜者所奖得的“黄马褂”也是如此。另一种是奖赏高级武将，或统兵的文官，凡得到者，任何时候皆可穿。侍卫所穿的“职任褂子”和“行围”襟子用黑色纽绊，武功的褂子用黄色纽绊(与马褂同色)。《清会典事例.侍卫处.仪制》：“后扈前引大臣一二等侍卫升级新补者，岁于十二月行文内务府，支领缘貂朝衣端罩，豹尾班侍卫支领蟒袍;恭遇巡幸，支领黄马褂。”
裘
皮衣。古人着裘，毛在外。着裘时，必须外披罩衣，这罩衣称裼衣。不同毛色的裘须与不同色的裼衣相配。平常家居，裘上不加裼衣。庶人穿犬羊之裘，也不加裼衣。汉代以后渐变古俗，著珍裘者将以毛为表变为以毛为里。《论语.乡党》：“缁衣，羔裘;素衣，麑裘;黄衣，狐裘。”唐王建《花褐裘》诗：“对织芭蕉雪毳新，长缝双袖窄裁身。到头须向边城著，消杀秋风称猎尘。”清金埴《不下带编》卷四：“衣惟称体，何用宽绰为，国朝服式，最超前古。如今之韦裘，全里皆毳，独余膝以下虽(当为垂)地之边减短一二寸或三四寸，用帛代之，使裘之下边不露毛毳，名之曰和罗。始于康熙初间，而今则盛行矣......今裘之全露毛毳者，俗名出锋裘。和罗下不露毳，宜更名曰藏锋裘。”
絝
亦称作“袴”、“裤”。又称“胫衣”、“褰”。古人下衣。其形制与今大异：仅有两个裤筒，而无前后裆，穿时套膝后以带系腰，外罩深衣与裳。古时，絝不被视为重要服装。《说文.衣部》：“絝，齐鲁之间谓之褰。”《左传.昭公二十五年》：“公在乾侯，征褰与襦。”《史记.赵世家》：“屠岸贾闻之，索于宫中。夫人置作于絝中。”《南史.梁简文帝诸子传》：“[愍怀太子]狎群下，好著微服。尝入朝，公服中著碧丝布絝，抠衣高，元帝见之大怪。”《魏书.乐浪王忠传》：“忠愚而无智，性好衣且，遂著红罗襦，绣作领;碧绸袴，锦为缘。”唐杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗：“纨袴不饿死，儒冠多误身。”清陈元龙《格致镜原》卷十八引《解酲语》：“元成宗宫人，著白氎袴，为鞠弋滚跄之戏。”又引《戊辰杂钞》：“新婚三日后，命工分作二袴，婿、女各穿其一，谓之‘永谐袴’。”
裈
亦写作“裩”，又称“穷裤”，亦写用“穷絝”。古代一种连裆裤。另有一种连裆短裤“犊鼻裈”，因其形似犊鼻而得名，为贫贱劳作者所穿。山东沂南汉墓出土画像石有穿裈的百戏艺人多种，可见其形制一斑。《汉书.外戚传》：“左右及医皆阿意言宜禁内，虽宫入使人令皆为穷絝，多其带。”颜师古注：“服虔曰：穷絝，有前后当(裆)，不得交通也。”《晋书.阮籍传》：“独不见群蝨之处裈中，逃乎深缝，匿乎坏絮，自以为吉兆也。行不敢离缝际，动不敢出裈裆，自以为得绳墨也。”《史记.司马相如列传》：“乃令(卓)文君当鑪，相如身自著犊鼻惲，涤器于市中。”《南齐书》：“永明中，高丽使至，服穷袴，曰，此古之遗像也。”明田艺蘅《留青日札》卷二二：“裈，惚也，亵衣也......犊鼻裈，以三尺布为之，形如牛鼻。盖前后各一幅，中裁两尖裆交辏。即今之牛头子裈，一名梢子，乃为农夫田认衣，而士人无复服之者，矣。”
氅衣
古代罩于衣服外的大衣，用以遮风寒，其形制不一。今称披风。明刘若愚《酌中志.内臣佩服纪略》：“氅衣，有如道袍袖者，近年陋制也。旧制原不缝袖，故名曰氅也，彩素不拘。”《红楼梦》第五二回：“[贾母曰]：把昨作那一件孔雀毛的氅衣给他罢。”
裲裆
亦作“两裆”。古代的一种背心。多为布帛所制。裲裆有夹有绵，男女皆可服用，妇女穿的常饰采绣。《释名.释衣服》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”《太平广记》卷三一七引《幽明集.钟繇》：“棺中一妇人，形体如生。白练衫，丹绣裲裆，伤一髀，以裲裆中绵拭中血。”也有用金属做的，为护身的战甲。《违禁小说请删除.佚名.企喻歌辞》：“前行看后行，齐著铁裲裆。”《隋书.礼仪志》：“[直阁将军]平巾帻，绛衫，大口袴褶，银装两裆甲。”
