冠
始用以束住发髻，并不覆盖整个头顶，为古代贵族男子所服，作为成人的标志。其前身是将玉石、兽骨打磨成统一形状，以绳串联罩在头发上的束发器。冠服制度约形成于夏商，至周逐步完善。秦汉以后冠的名目和形制更加复杂。凡礼服所戴帽都可称冠。梁冠行于汉代，以冠梁多少区别品级，影响及宋明。由梁冠去安全，缩小于顶，便成了晋人的小冠。笼冠是魏晋南北朝主要冠饰，以黑漆细纱制志，罩于冠帻之外，男女兼服。唐帷帽，宋明笼巾与之不无关系。女子专门冠饰则唐宋有花冠，多用绢花，满罩在头上，与发髻密合。元代蒙古族妇女流行形似竹夫人的顾姑冠。凤冠，其冠饰有凤凰，自汉至清末，多为上层妇女所戴。《说文.冖部》：“冠，弮也。所以弮发。”弮，束缚。《礼记.儒行》：“鲁哀公问于孔子曰：‘夫子之服，其儒服与?’孔子对曰：‘丘少居鲁，衣逢掖之衣;长居宋，冠章甫之冠。’”陆德明释文：“章甫，殷冠也。”《南史.陈伯之传》：“褚緭在魏，魏人欲用之。魏元会，緭戏为诗曰：‘帽上加笼冠，袴上著朱衣，不知是今是，不知非昔非。’魏人怒，出为始平太守。”宋王栐《燕翼诒谋录》卷四：“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰。金银珠翠、采色装花，初无定制。仁宗时，宫中以白角改造冠并梳，冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺。”元邱处机《长春真人西游记》卷上：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之，富者以红绡，其末如鹅鸭，名曰故故，大忌人触，出入庐帐须低回。”清叶梦珠《阅世编.冠服》：“至(顺治)六、七年间，始颁命服之制。冠加高顶，一品装以红玉，镶嵌东珠三颗;二品蓝玉，东珠一颗;三品红宝石，四品蓝宝石，五、六品水晶，皆用金镶，高低不等;七品金，八品以下银。下至典吏，则用明角葫芦，以章贵贱。其举、贡、监生、生员则用金银飞雀，以期其尺鸣之意。”
帽
护顶的头衣。最初只是一块搭在或结在头上的皮或布，后渐求美观。商代通作帽箍式。周代则有平型、类型、月牙型等。魏晋以前的帽只是一种便帽，中古以后渐用于正式场合，形制多样。其较著者，有纱帽，流行于南北朝士的阶层，至明代乌纱帽为官帽，圆顶，与晚唐五代幞头略似。唐代妇女著帽檐缀有网状面纱的帷帽和来自西域的类顶浑脱帽，清代瑶家女子仍保戌帷帽的遗制。男子出题元代多戴瓦楞帽，明代的六合一统帽，俗称瓜皮帽，直至清末民初仍有人戴。凉帽和暖帽则构成了清代的礼帽。明清朝帽顶上还饰有不同质料的珠子，以辨等级。《荀子.哀公》：“鲁哀公问舜冠于孔子”，“孔子对曰：‘古之王者有务而拘领者矣。’”杨倞注：“务读为冒。”意为务就是帽。《汉书.隽不疑传》：“始元五年，有一男子乘黄犊车，建黄旐，衣黄襜褕，著黄冒。”颜师古注：“冒所以覆冒其首，即今之下裙冒也。”《隋书.礼仪志七》：“案宋。齐之间，天子宴私，著白高帽，士庶以乌，其制不定。或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳。后周之时，咸著突骑帽，如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也。又文帝项有瘤疾，不欲人见，每常著焉。相魏之时，著而谒帝，故后周一代，将为雅服，小朝公宴，咸许戴之。开皇初，高祖常著乌纱帽，自朝贵已下，至于冗吏，通著入朝。今复制白纱高屋帽，其服，练裙襦，乌皮履。宴接宾客则服之。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“穿葛纱，冠用万丝帽，是以细生葛组成者，色深黄;其余纱衣，冠用白罗纬帽。单衣之期，或用纬帽，或用暖帽，以视天气之冷暖。”
弁
古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉礼之服用冕，通常礼服用弁。弁主要有爵弁、皮弁。爵弁据说是没有上延的冕，色似雀头赤而微黑，用于祭祀。皮弁用白鹿皮做成，类顶，类似今日瓜皮帽，鹿皮各个缝合处缀有一行行闪光玉石，用于田猎战伐。由汉至明，弁的形制虽有差异，但始终是法服主要内容之一。《诗.卫风.淇奥》：“有匪君子，充耳琇莹，会弁如星。”郑玄笺：“会谓弁之缝中，饰之以玉，皪皪而处，状似星也。天子之朝，服皮弁以视朝。”《隋书.何稠传》：“魏、晋以来，皮弁有缨而无笄导。稠曰：‘此古田猎之服也。今服以入朝，宜变其制。’故弁施象牙簪导，自稠始也。”明王三聘《古今事物考.冠服.弁》：“《大明诸司职掌》云：‘皇帝皮弁，用乌纱帽之，前后各十二缝，每缝各缀五采处十二，以为饰。玉簪导，红组缨。朔望视朝，降诏、降香、进表、四夷朝贡、朝觐用之。’”
冕
古代帝王、诸侯及卿大夫在举行祭祀等大典时所戴的大礼冠。外黑色，里朱色。冕顶有长方板，称为延，后高前低，略向前倾。延之前端缀有数串小圆玉，谓之旒。冕加在发髻上，要横插一长笄(簪)，以别住冕。笄的两端绕颔下系一小丝带，谓之紘;又各用一条名叫枕的丝绳挂下一个绵丸，谓之纩，纩下端饰玉，谓之珎。因两珎正当左右两耳，故又名充耳、塞耳。旒、松、纩都是冕的部件。天子的冕十二旒(一说前后各有十二旒)，诸侯九，上大夫七，下大夫五。历代之制大略相同。南北朝以后，只有帝王可以戴冕，因用以专称皇帝的礼冠。《淮南子.主术训》：“古之王者，冕而前旒。”高诱注：“冕，王者冠也。”唐王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》：“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”
巾
一种通常用于裹头的织物。始用于庶人，东汉流行开来。西汉的巾多约发，东汉的巾多裹头，以一块布帛罩在头上以为风雅，称幅巾。其质料较著者为纶巾，其样式有襙头、帢等。隋唐巾裹俗称幞头，“裁出脚，后幞发”，四角皆成带状。幞头内加进一个固定饰物，覆在发髻上，裹出各种形状，称巾子。宋除幞头外，有笼巾，架在梁冠之上，为高级官员服饰。明保留了笼巾，一般士人则多用四方平定巾，又有系束发髻的网巾。妇女也裹巾。宋明以来，文人仿古，以裹巾为雅，正式的冠帽很少有人过问。《释名.释首饰》：“士冠，庶人巾。”《玉篇.巾部》：“巾，佩巾也，本以拭物，后人著之于头。”《汉书.贾山传》：“赦罪人，怜其亡(无)发，赐之巾。”《后汉书.冯衍传》：“乃共罢兵，幅巾降于河内。”李贤注：“不加冠帻，但以一幅巾饰首而已。”元字文懋昭《金志.男女冠服》：“妇人辫发盘髻，亦无冠。自灭辽侵宋，渐有文饰。妇人或裹逍遥，或裹头巾，随其所好。”《胡氏杂抄.姚氏记事编》：“明季服色，俱有等级，乡绅、举贡、秀才，俱戴巾，百姓戴帽。寒天绒巾绒帽，夏天鬃巾鬃帽。又有一等士大夫子弟，戴飘飘巾，即前后披一片者;纯阳巾，前后披盘云者。庶民极富，不许戴巾。今概用貂鼠、狐皮缨帽，不分等级，佣工贱役，与现任官员，一体乱戴。”
纶巾
古时头巾名。幅巾的一种，以丝带编成，一般为青色。相传为三国时诸葛亮所创，又称“诸葛巾”。后被视作儒将的装束。《晋书.谢安传》：“[谢]万著白纶巾，鹤氅裘，履版而前。”宋陈与义《晚晴野望》诗云：“洞庭微雨后，凉气入纶巾。”明王圻《三才图会.衣服.诸葛巾》：“诸葛巾，此名纶巾，诸葛武侯尝服纶巾，执羽扇，指挥军事，正此巾也。因其人而名之。”
帼
亦写作“簂”。古代妇女覆于发上的饰巾。后以“巾帼”代称妇女。《后汉书.乌桓鲜卑传》：“妇人至嫁时......饰以金碧，犹中国有簂、步摇。”《后汉书.舆服志下》：“二千石夫人，绀缯簂。”《晋书.宣帝纪》：“诸葛亮数挑战，帝不出，因遗帝巾帼，妇人之饰。”《玉篇.巾部》：“帼，覆发上也。”《隋书.五行志上》：“后主好令宫人以白越布折额，状如髽帼。”
幞头
亦名折上巾。又名软裹。一种包头的软巾。相传始于北周武帝。始名帕头，至唐始称为幞头。初以纱罗为之，后因其软而不挺，乃用桐木片作一山子衫在纱内，使顶高起。裹幞头时除在额前打两结外，又在脑后扎成两脚，自然下垂。后取消前面的结，又用铜、铁丝为干，将软脚撑起，成为硬脚。唐时皇帝所用幞头硬脚上曲，人臣则下垂。五代渐趋平直。至宋，幞头以藤织草巾子作里，用纱作表，再涂以漆，称为“幞头帽子”，可以随意脱戴。其式样有直角、局脚、交脚、朝天、顺风等，身分不同，式样也不同。皇帝或官僚的展脚幞头、两脚向两侧平直伸长，身份低的公差、仆役则多戴无脚幞头。因幞头所用纱罗通常为青黑色，故也称“乌纱”。后代俗称为“乌纱帽”。
花冠
古代一种用花朵串成冠状的头饰。始见于唐代。初以纸、绢、通草等为材料制成，后乃簪戴真花，至宋代，插戴花冠习俗尤为流行，已不限于妇女，男子亦爱戴饰。传世的麦积山五代壁画、宋人《宫乐图》、《女孝经图》及南燕薰殿旧藏《历代帝后像》等绘画中皆有当时妇女戴花冠情状。唐张说《苏幕遮》：“绣装帕额宝花冠，夷歌骑舞借人看。”唐张鷟《朝野佥载》卷三：“睿宗先天二年正月十五、十六夜......宫女千数，衣罗绮，曳锦绣，耀珠翠，施香粉，一花冠，一巾帔，皆万钱。”唐白居易《长恨歌》：“云鬓半垂新睡觉，花冠不整下堂来。”宋杨万里有诗云：“春色何须羯鼓催，君王元日领春回。牡丹芍药蔷薇朵，都向千官帽上开。”宋孟元老《东京梦华录》卷六：“正月十四日，车驾幸五岳观迎祥池，有对御。至晚还内围子，亲从官皆顶球头大帽，簪花。”
顾姑冠
“顾姑”亦写作“姑姑”、“故故”、“固姑”、“罟罟”、“古库勒”等。金、元贵族妇女所戴的帽子。高二尺许，形圆，以铁丝或桦木为骨，外包红罗，缀以珠翠等。今敦煌莫高窟、安西榆林窟等元代壁画及传世南熏殿《历代帝后像》图中均有具体描绘。宋孟珙〈蒙鞑备录〉：“凡诸酋之妻，则有顾姑冠，用铁丝结成，形如竹夫人，长三尺许，用红青锦绣，或珠金饰之。其上又有杖一枝，用戏青绒饰。”《长春真人西游记》：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之。富者以红绡，其末如鹅鸭，故名‘故故’，大忌人触，出入庐帐须低回。”明叶子奇《草木子.杂制》：“元朝后妃及大臣正室，皆带‘姑姑’、衣大袍，其次即带皮帽。‘姑姑’高圆二尺许，用红色罗盖。”
冠顶
亦称“顶子”。清代官员朝冠和吉服冠上的顶饰。其制度定于满清贵族入关以前，至顺治二年、八年、九年复定，康熙、雍正、乾隆时又加更定。须按品级戴用，不得僭越，一般所称“几品顶戴”，即是指其按品所戴的顶子。官员如被革职或降职，即须革掉或摘去其原来所戴的冠顶。其规定大体为，朝冠顶子：文一品，顶红宝石;武一品同。文二品，顶珊瑚;武二品同。文三品，顶珊瑚;武三品蓝宝石。文四品，顶青金石;武四品同。文五品，顶水晶;武五品同。文六品，顶砗磲;武六品同。文七品，顶素金;武七品同。文八品，阴文镂花金顶;武八品同。文九品，阳文镂花金顶;武九品同。未入流，同文九品，吉服冠顶子：文一品，顶珊瑚;武同。文二品，镂花珊瑚;武同。文三品，蓝宝石;武同。文四品，青金石;武同。文五品，水晶;武同。文六品，砗磲;武同。文七品，素金;武同。文八品，阴文镂花金顶;武八品同。文九品，阳文镂花金顶;武同。未入流，同文九品。皇帝、皇子则特殊，其常服冠与吉服冠皆用红绒结顶。
花翎
清代官服附件。即冠上向后垂拖的一根孔雀尾的翎羽，也称“孔雀翎”。其尾端有像眼睛一般一圈灿烂鲜明者，叫“眼”，不单眼、双眼、三眼花翎之别，无眼者称蓝翎。翎羽插在用玉、珐琅或花瓷制成的翎管之内。清初，花翎极贵重，唯接近皇的近侍、禁卫亦城内外的武职官员、王府护卫人员、立有军功者、皇帝特赐者可戴。亲王、郡王、贝勒向例不戴，唯领兵、随围时戴之。汉人和外任文臣亦极赏戴者。后因亲每兼将军军务，郡王、贝勒时有赏戴，汉人也有因封爵赏戴或文臣而兼提督、巡抚衔者，乃渐普遍戴之。及道光间，开捐官之例，花翎蓝翎可由捐而得，乃变内廷颁赏而成为自置戴用。据《大清会典》，贝子戴三眼孔雀翎;镇国公、辅国公、和硕额附戴二眼孔雀翎;内大臣，一等、二等、三等侍卫，前锋、护军统领，前锋、护军参领，诸王府长史，一等护卫戴一眼;贝勒府司仪长，王府、贝勒府二三等护卫戴染蓝翎。各省驻防之辉、副都统并督抚、提镇蒙赐者止戴一眼花翎。清王士禛《分甘余话》：“本朝侍卫皆于冠上戴孔雀翎，以目晕(即所谓眼)之多寡为品之等级。武臣提督及总兵亦有赐者，后文臣督抚亦或蒙赐，得之者为幸。”
带
古代服装无纽扣，一般用丝条系结，然后在腰间束带。束衣之带有大带和带。
大带，丝织，用于束外衣。打结于前，两头垂下，称绅。仕宦上朝可以插笏。
革带，皮制，在裳下衣内，用以系韠或挂佩。战国时期，革带两端有带钩联结，称钩络带。魏晋南北朝以后渐不用带钩，而用带扣。革带中还有若干小带下垂，以悬挂什物，称蹀躞带。唐开以后还流行于妇女。宋承前制，其公服大带由两条皮带组成，一条围于前，钻有圆孔，藉以穿插扣针，两端以金银为饰，称铊尾。一条缀有一排并列的饰片，称銙。銙的质料和数量视职位高低而异。这个装有銙的一面必须佩在腰的后背。《战国策.赵策》：“[赵武灵王]遂赐周绍胡服衣冠，具带黄金师比，以傅王子也。”五代马缟《中华古今注.文武品阶腰带》：“盖古革带也。自三代已来，降至秦汉，皆庶人服之。而贵贱通以铜为銙，以革为鞓。六品以上用银为銙，九品以上及庶人以铁为銙。沿至贞观二年，高祖三品已上金为銙，服绿，庶人以铁为銙，服白。向下捶垂头而取顺合，呼挞尾。汉中兴，每以端午赐百僚乌犀腰带。魏武帝赐宫人金隐起师子銙腰带，以助将军之勇也。高祖贞观中，端午赐文官黑玳瑁带，武官黑银腰带，示色不更改故也。”清叶梦珠《阅世编.冠服》：“带则紧束于腰，缀以金玉银角，方圆四斤，一、二品玉，三、四品金，五品花银，六、七品素银，八品银镶乌角，九品而下乌角不镶。”
帔
1、披肩。六朝的帔近似今日披风，男女兼服。唐代帔子近似后世云肩、背心，为女子常服。宋代的帔子可能指盖头，为已婚妇女象征，且作装饰，为出嫁新娘不可少。《南史.任昉传》：“西华冬月著葛帔綀裙。”唐蒋防《霍小玉传》：“容貌妍丽，宛若平生，着石榴裙，紫袪裆，红绿帔子。”宋孟元老《东京梦华录.公主出降》：“又有宫嫔数十，皆真珠钗插，吊朵，玲珑簇罗头面，红罗销金袍帔。”
2、命妇的礼服。因文有霞彩，称霞帔。始于唐。宋帔分两种，霞帔非恩赐不得服，直帔通行于民间。明代霞帔形似两条彩练，绕过头颈，挂在用前下垂一根金玉坠子。清代霞帔阔如背心，中间缀以补子，下施彩色流苏。《文献通考.王礼九》：“[宋]孝宗乾道中，中宫常服，有司进真红大袖，红罗生色为领，红罗长裙，红霞帔，药玉为坠，背子用戏罗，衫子用黄红纱，裆袴以白纱，裙以明黄，短衫以粉红为之。”《续文献通考.王礼八》：命妇冠服，洪武四年定，“一品衣金绣文霞帔，”，“二品衣金绣云肩大杂花霞帔”。“三品衣金绣大杂花霞帔”，“四品衣绣小杂花霞帔”，“五品衣销金大杂花霞帔”，“六品、七品衣销金小杂花霞帔”，“八品、九品衣大红素罗霞帔”。
绅
原指古人束衣丝质大带打结下垂部分，后泛指束腰一端下垂的大带。后因朝臣插笏于腰间绅带，故有“缙绅”一词，为高官的代称。缙，亦作搢，插的意思。《礼记.玉藻》：“参(三)分带下，绅居二焉。”又：“凡侍于君，绅垂。”《论语.卫灵公》：“子张问行。子曰：‘言忠信，行笃敬......’子张书诸绅。”《说文》“绰，大带也”段注：“古有革带，以系佩韨，而后加之大带，绅则大带之垂者也。”《后汉书.朱景王杜等传》：“宰辅五世，莫非公侯，遂使缙绅道塞，贤能蔽壅。”《陈书.徐孝克传》：“每侍宴，无所食噉，取珍果内(纳)绅带中，以遗母。”
绶
丝织带子。本用于穿联玉器，战国始成为系印之带。汉代形成佩绶制度。绶约三指宽，织有丙丁纹，用不同颜色和绪头多少分别等级，同官印一起由朝廷颁发。退职和死亡，应一同缴还。其长度，帝王有长过二丈的，短的也有一丈七八尺(汉约约当市尺六寸半)。绶的佩带，挂在右腰一侧，打成一大回环，让剩余部分下垂。贮绶有绶囊。宋代宫中妇女又常系于胸前，在腰下正中部分增加一个玉制的圆环饰物，借以贴压裙幅，使其走路和活动时不至于随风飘扬，影响美观，称“玉环绶”。这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。《史记.范睢蔡泽列传》：“怀黄金之印，结紫绶于要(腰)。”《后汉书.舆服志下》：“乘舆黄赤绶”;“诸侯王赤绶”;“诸国贵人、相国皆绿绶”;“公、侯、将军紫绶”;“九卿、中二千石、二千石青绶”;“千石、六百石黑绶”;“四百石、三百石、二百石黄绶”;“百石青绀绶”。《隋书.何稠传》：“又从省之服，初无佩绶。稠曰：‘此乃晦朔小朝之服。安有人臣谒帝而去印绶，兼无佩玉之节乎?’乃加兽头小绶及佩一只。”《宋史.舆服志四》：“仍乞分官为七等，冠绶亦如之。”“天下乐晕锦绶，为第一等”;“杂花晕锦绶，为第二等”;“方胜宜男锦绶，为第三等”;“翠毛锦绶，为第四等”;“簇四雕锦绶，为第五等”;“黄狮子锦绶，为第六等”;“第七等，方胜练鹊锦绶”。
褵
亦作“缡”。古代女子出嫁时所系的佩巾。佩之于前，可以蔽膝;蒙之于上，可以盖头。女子嫁前，母亲把佩巾结在女儿身上，称结褵。后成为一种装饰。《诗.豳风.东山》：“亲结其缡，九十其仪。”毛传：“母戒女，施巾结缡。”一说香缨，参阅《尔雅.释器》“妇人之祎谓之缡”郭璞注《文选<思玄赋>》“缟幽兰之秋华兮，又缀之以江离”李善注。 帢巾的一种，尖顶，形似合手。魏晋以来士人所戴。帢的流行，一方面由于战乱，经济凋敝，戴不起考究的冠帽，一方面礼教废弛，士人以放诞为尚。唐宋以后都有人著帢，以之作为一种风度。《太平御览》卷六八八引《傅子》：“汉末魏太祖以天下凶荒，资财乏匮，拟古皮弁，裁缣帛以为帢，合首简易随时之义，以色别其贵贱，于今施行，可谓军容，非国容也。”《宋书.礼志五》：“史臣案晋成帝咸和九年制，听尚书八座丞郎、门下三省侍郎乘车白帢低帻出入掖门。又二宫直官著乌纱挟。然则士人宴居，皆著帢矣。”
白笔
古代官员的一种冠饰。战国秦汉官吏奏事，必须用毛笔将所奏之事写在笏上，写完之后，即将笔杆插入发际。至魏晋以后，成为一种制度，凡文官上朝，皆得插笔于帽侧，笔尖不蘸墨汁，纯作装饰。称“簪白笔”。宋代文武官员兼簪。明代官员朝服冠梁顶部一般插有一支弯曲的竹木笔杆，上端闻有丝绒作成的笔毫，名“立笔”，作用与白笔相仿，乃秦汉簪笔之遗制。《太平御览》卷六八八引《魏略》：“明帝时尝大会殿中，御史簪白笔侧阶而坐。上问左右此保官，侍中辛毗对曰：‘此谓御史，旧簪笔以奏不法，今但备官耳。’”《宋书.礼志五》：“笏者有事则书之，故常簪笔。今之白笔，是其遗象。三台五省二品文官簪之，王公侯伯子男卿尹及武官不簪。”明宋濂《和王内翰见怀韵》：“奇才不换金城百，宠名赏簪白笔双。”参阅《史记.滑稽列传》、《宋史.舆服志四》》
幧
头古代男子一种束发裹额的纱巾。后部尖耸，略偏一侧。为一般平民侍从所服。始于东汉，盛于两晋。往后转成尖顶毡帽。《仪礼.士丧礼》“众主人免于房”汉郑玄注：“[免]，此用麻布为之，状如今之著幧头矣。自项中而前交于额上，却绕紒(髻)也。”《玉台新咏.日出东南隅行》：“少年见罗敷，脱巾著幧头。”《宋书.五行志一》：“太元中，人不复著帩头。”幧少头太元中 鞶囊亦称“旁囊”、“绶囊”。佩在腰带旁的小口袋，类似今日荷包。始用以盛手巾杂物。汉魏以来，官吏用以盛印绶。多画虎头形象，称“虎头鞶囊”。山东沂南汉墓出土有西汉戴漆纱冠、大袖衣、大口袴、佩虎头鞶囊、系绶、佩剑武士石刻画象。六朝以后异其花饰和质地，用以识别官吏品级。汉班固《与窦宪笺》：“固于张掖受赐虎头绣鞶囊一双。”南朝梁萧子显《日出东南隅行》：“鞶囊虎头绶，左珥凫卢貂。”《隋书志七》：“[鞶囊]今采梁、陈、东齐制，品极尊者，以金织成，二品以上服之。次以银织成，三品已上服之。下以綖织成，五品已上服之。分为三等。”
貂蝉
古代官员冠饰之一。貂蝉冠，“附蝉为文，貂尾为饰”，原是战国北方少数民族中武将标志，赵武灵王将它转介至赵国。秦汉时期把它定为皇帝侍中武官的冠帽。至宋明又称笼巾，作为高级官员的专用服饰。惟明代貂蝉笼巾，改插雉尾。参阅《后汉书.舆服志下》。《汉书.燕剌王旦传》：“郎中侍从者著貂羽，黄金附蝉。”颜师古注：“貂羽，以貂尾为冠之羽也。附蝉，为金蝉以附冠前也。”《晋书.赵王伦传》：“至于奴卒厮役亦加以爵位，每朝会，貂蝉盈坐，时人为之谚曰：‘貂不足，狗尾续。’”《宋史.舆服志四》：“貂蝉冠，一名笼巾，织藤漆之，形正方，如平巾帻，饰以银，前有银花，上缀玳瑁蝉，左右为三小蝉，衔玉鼻，左插貂尾。三公、亲王侍祠大朝会，则加于进贤冠而服之。”
珮
古代的一种佩饰。以玉为主，故写作“珮”。中国玉器出现很早。浙江吴兴良渚遗址最近出土有四千多年前的大小玉器一千多件，其功用之一就是作人体佩饰。商周以后，更为流行，所谓“君子无故，玉不去身”。其中以成套的玉器组成的杂佩最为贵重。魏晋以来，男子佩玉渐少，环珮成了女性的代称。玉一般佩系在衣带上。后世佩饰方式或内容有所变化，但通常仍少不了玉。《诗.秦风.渭阳》：“我送舅氏，悠悠我思，何以赠之，琼瑰玉佩。”《初学记》卷二六引汉刘向《列仙传》：“江滨二女者，不知何许人，步汉江滨，逢郑交甫，挑之，不知神人也。女遂解珮与之。交甫悦，受珮而去。数十步，空怀无珮，女亦不见。”清叶梦珠《阅世编.内装》：“环珮，以金丝结成花珠，间以珠玉、宝石、钟铃，贯串成列，施于当胸。便用则在宫装之下，命服则在露(当为霞)帔之间，俗名坠胸，与耳上金环，向惟礼服用之，于今亦然。”
玦
古代佩身玉器的一种，环形，有缺口。新石器时代、西周晚期和春秋的墓葬中常有发现。后世常用以赠人表示决断、决绝。《荀子.大略》：“聘人以珪，问士以壁，召人以瑗，绝人以玦，反绝以环。”鸿门宴上范增对项羽“举所佩玉玦以示之者三”，暗示他下决断。三国魏曹丕《与钟繇书》：“邺骑既到，宝玦初至，捧匣跪发，五内震骇，绳穿匣开，灿然满目。”
刚卯
佩在身上用作避邪的饰物。依等级用玉、犀、象牙、金或桃木制成，长形四方体，有孔可穿绳，四面皆刻有文字，多为驱鬼愕疫等辞，首句常作“正月刚卯既央”，因称刚卯。流行于汉代，自皇帝、诸侯王至士人莫不佩戴。与另一种印“严卯”合称“双卯”。王莽曾一度禁止。至魏晋时废。《汉书.王莽传》“正月刚卯”颜师古注引服虔曰：“刚卯，以正月卯日作佩之，长三寸，广一寸，四方，或用玉，或用金，或用桃，著革带佩之。”晋灼曰：“刚卯长一寸，广五分，四方。当中央从穿作孔，以采丝葺其底，如冠缨头蕤。刻其上面，作两行书，文曰‘正月刚卯既央，灵殳四方，赤青白黄，四色是当。帝令祝融，以教夔、龙，庶疫刚瘅，莫我敢当。’”元方回《五月初三日雨寒痰嗽》诗：“佩符岂有玉刚卯，挑药久无金错刀。”参阅明陶宗仪《辍耕录.刚卯》。
